A escritora Anaïs Nin descreveu-os assim: «Os Dalís apareceram ao pequeno-almoço. Ambos eram de pequena estatura e sentaram-se juntos. Não eram notáveis na aparência, ela era toda de tons moderados, um pouco desbotada, e ele estava desenhado a carvão como um desenho infantil de um espanhol, qualquer espanhol, exceto pelo incrível comprimento do bigode, quase em busca de proteção, de segurança, e não estavam abertos, nem confiantes, nem à vontade.” Era 1940 e o casal Salvador e Gala Dalí acabava de chegar ao refúgio americano, abrigado da guerra, residência do patrono e editor A própria Caresse Crosby conta como foi forçada a mudar imediatamente de ideia: «Antes mesmo de percebermos, toda a casa estava trabalhando para o bem-estar de Dalí (…).
Muitas vezes considerado apenas um grande autoconstrutor de consensos, mais um personagem do que um autêntico artista, o “gênio indiscutível” brilha mais do que nunca na grande exposição “Dalí e a Moda”, montada no Palazzo Reale de Milão até 31 de janeiro. Pintor, escultor, performer e muito mais, Dalí (1904 – 1989) encontrou na moda os meios para transferir seu surrealismo eclético diretamente para os modelos, para transmitir o movimento de transformação dos corpos ainda mais do que nas telas, para demonstrar que a realidade de um vestido (assim como de uma joia ou de um acessório) nunca é apenas a conhecida. E muito menos aquele facilmente reconhecível do quotidiano (muito banal, digamos assim), mas o outro, em movimento, que navega entre a fantasia e a ideia e se transforma em algo real e comunicativo, permanecendo emocionalmente fora da “nossa” realidade.
Para demonstrar isso, encontramos mais de 200 obras e documentos das três maiores coleções de obras de Dalí no mundo: a Fundació Gala-Salvador Dalí em Figueres, o Museu Dalí em São Petersburgo, Flórida, e o Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofía em Madrid, além dos arquivos históricos das casas de moda Schiaparelli, Chanel, Dior e Rabanne. Em suma, segundo Montes Aguer e Laura Bartolomé, dois dos arquitectos da exposição (promovida pela Câmara Municipal de Milão – Cultura e produzida pelo Palazzo Reale, MondoMostre e Civita Mostre e Musei em colaboração com a Fundació Gala-Salvador Dalí, com o patrocínio do Ministério da Cultura, da Embaixada de Espanha em Itália e da Câmara Nacional de Moda Italiana, catálogo publicado pela Skira), «esta é uma exposição que nos convida à descoberta de Salvador Dalí desde um novo ponto de vista de sua cosmogonia. Não existe Dalí como artista e Dalí como estilista, apenas um artista total capaz de deixar a sua marca sempre que possível. Como os mestres da Renascença, como Leonardo ou Michelangelo.”
Ora, se certas comparações excessivas quase parecem referir-se à autopromoção de Dalí, não há dúvida de que se trata de um artista total, capaz de criar acontecimentos históricos como o Baile do Século em Veneza (1951) com os espetaculares “Gigantes” desenhados em conjunto com Christian Dior, ou de transformar um sapato em chapéu em cooperação com a estilista Elsa Schiaparelli, ou ainda de mandar usar o vestido de esqueleto ou desenhar figurinos para o balé “Bacchanale” (1939). Mas os exemplos da capacidade onívora do artista espanhol parecem suceder-se quase indefinidamente e a exposição dá-lhes ampla conta com pinturas famosas (‘Três jovens surrealistas segurando nos braços as peles de uma orquestra’ e ‘Sem título. Casal com a cabeça cheia de nuvens’ já seriam suficientes), desenhos, obviamente muitas roupas, jóias, acessórios, fotografias, filmes, tudo em simbiose entre si, como uma longa e inesgotável linha criativa, capaz de transformar pessoas e coisas num rio ininterrupto de invenções, todas autênticas subversões de todo pensamento estabelecido.
Duas frases famosas de Dalí vêm à mente – inevitavelmente –. A primeira é: «O uniforme é essencial para vencer. Muito raras na minha vida são as ocasiões em que me degradei vestindo roupas civis. Sempre visto o uniforme de Dali.” A segunda é: “Como duas sentinelas em pé, meu bigode defende a entrada do meu verdadeiro eu.” Significativas, alusivas, também ligadas ao mundo da psicanálise celebrado nos salões artísticos da época, as duas frases nos dizem que a primeira impressão de Anaïs Nin teve seu fundamento, mas não desenterrou uma verdade que tinha a complexidade de um artista narcisista para quem era vitalmente necessário ir além, até mesmo além de si mesmo. Com a ajuda de seu esposa Gala, também musa, claro, mas acima de tudo uma grande maieuta, Dalì conseguiu caracterizar quase todo o século passado a ponto de usar os ricos da Terra como “figurantes” em suas performances, precursores vitais e criativos de tudo o que as redes sociais hoje tornaram banal e repetitivo. E chegou antes de muitos outros (penso em David Bowie, por exemplo) às transformações, ou melhor, hibridizações, de gênero (que talvez tivessem algo de fetichista para ele) ao “usar”. modelos andróginos, como Amanda Lear. Uma modernidade que ainda está viva, o suficiente para escandalizar até mesmo André Breton que o distanciou dos surrealistas “oficiais”. Salvador Dali também não se arrependeu de usar o uniforme comum de um movimento artístico: o seu só poderia ser o “uniforme de Dali”.
