Elegante, mas descontraído. Com gravata, mas por baixo do cardigã. Trespassado, mas com camisa pólo. Em jeans, mas com atacadores. Aqui está o homem do próximo outono/inverno: autoconfiante, centrado e disposto a parecer também romântico e frágil. As origens como referência de todas as marcas na passarela do Pitti Florence e Milan Fashion Week Men, e mais do que nunca de Giorgio Armani, que deixa a batuta estilística para Leo Dell’Orco, sócio e herdeiro do estilista milanês, falecido em setembro passado: um dos grandes, como Valentino, que marcou época, e cuja morte abalou o mundo da moda.
E foi Leo quem recebeu os aplausos estrondosos do público, junto com seu sobrinho Gianluca, que está na empresa há 35 anos e hoje dirige o escritório de estilo Giorgio Armani. Entusiasmados, mas felizes, os dois conseguiram dar continuidade aos 50 anos do estilo do Rei George, reinterpretando o seu estilo e códigos com respeito, ainda que com um inevitável e necessário toque pessoal.
Cor, por exemplo. Além dos tradicionais cinza, cinza e azul, aqui estão os verdes brilhantes, as beringelas, os azuis cópia realçados por veludos e chenille também para camisas e pólos, além de jaquetas. As calças são macias e com pregas profundas, os blusões são de malha, os casacos são longos e envolventes, muitas vezes sem lapelas. Até o guarda-roupa da montanha é sóbrio e elegante, declinado em azul cópia, enquanto à noite se ilumina com detalhes brilhantes e aqueles tecidos iridescentes e iridescentes, que caracterizam a coleção e seu “papel” de transição: mesmo foco, modificado pela visão.
Excelente, na mesma direção mas com novo ritmo. O que a moda precisa é de falta de hipocrisia, comenta Miuccia Prada. Chega de falar de sustentabilidade que não existe, chega de inovações empíricas, melhor um bom impulso de concretude. É por isso que seus meninos exibem enormes pulsos “sujos” sob jaquetas e casacos, símbolo de um mundo difícil e complexo, onde nada é completamente límpido, limpo, claro. Para se defender, uma capa curta sobre o sobretudo, um chapéu chato preso nas costas, um lenço grande, um suéter colorido, botas sólidas com atacadores contrastantes, uma jaqueta marrom, uma jaqueta com cinto podem ser úteis. Tudo expresso em silhuetas alongadas, finas e quase frágeis…
O homem da Dolce & Gabbana, no entanto, parece bem consciente de si mesmo. Ou melhor: homens. Chega de estereótipos, Domenico e Stefano declaram: cada um seja o que é. A coleção é um “manifesto” onde se lê: «O Retrato do Homem», ou o retrato de um homem, de cada homem. Dândi em seu roupão de seda manchada ou pijama esvoaçante, gerente em grisaille trespassado, esportista em shorts e regata, country em seu terno de veludo marrom, mulherengo em seu intrigante terno ou gravata risca de giz e lenço enfiado nas lapelas do casaco. E depois os smokings super chiques para a noite: pretos, iluminados por camisas brancas, flores de seda, broches cintilantes, prateados como o “sagrado coração”. Um triunfo do visual hollywoodiano que intriga e fascina principalmente os jovens que desejam uma elegância autêntica.
«Esta moda tão tranquilizadora parece-me muito condizente com os tempos – diz-nos Federico Giglio, um dos compradores de Palermo mais importantes do mundo -. Esse homem que sabe o que quer facilita nossa vida e nos acalma nas compras. Porque entendemos que ele quer roupas confortáveis, confortáveis e de qualidade, é isso que marcas e designers propuseram. Ou seja, conforto absoluto, selado por detalhes que tornam o vestir agradável, que também vira carinho.”
Sempre atento a tudo isso, além das tendências temporárias, está Brunello Cucinelli, que pisa no acelerador em um estilo country chic extremamente refinado. Cores sólidas mas suaves como creme, cinza, bordô e azul marinho inoxidável, para ternos formais, mas sobretudo agasalhos, suéteres, blusas e acessórios perfeitos para os tempos livres, o verdadeiro luxo da vida: hoje mais do que nunca. Luxo interpretado no estilo sofisticado de Brioni que quer seu casaco de noite em uma infinidade de lantejoulas do tecido Solaro, na cor berinjela, em homenagem à cidade eterna, Roma, sede da marca.
Cardigã de luxo Elevetnthy em versão escandinava, usado sobre o terno formal. Ternos xadrez luxuosos, de inspiração britânica muito refinada, da Kiton, confeccionados com o extremo cuidado da indumentária típico da marca napolitana. O luxo dos ternos atemporais da Tombolini, empresa inscrita no cadastro de Marcas Históricas de Interesse Nacional do Ministério dos Negócios. Calçado de luxo da Church, marca inglesa que ainda produz tudo estritamente à mão. O luxo e o orgulho dos uniformes das Olimpíadas de Milão/Cortina, criados pela Emporio Armani EA 7, e apresentados em um megaevento na loja.
E por último o luxo da reedição da coleção Etro de 1996, que relança os tecidos e padrões típicos de Kean Etro, num fantástico bestiário, onde os seus “Soulmen” vestem suntuosos e luminosos roupões de veludo Pasley, camisas de brocado, voluptuosos casacos de alpaca, tudo em cores quentes, caro à Maison e reeditado pelo designer Marco de Vincenzo (de Messina).
«É a verdade do fazer», sublinha Raffaello Napoleone, CEO do Pitti Immagine Uomo, o evento de moda masculina mais importante do mundo, que antecedeu os desfiles milaneses em Florença. «Em momentos complicados, vestir-se bem é importante, pois é também sinal de autoridade e seriedade».
